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El dolor le atravesó el antebrazo, como una descarga eléctrica. Mi memoria sugirió que la misma lesión había regresado: hace un año me arranqué el brazo en la región de Elbrus. Luego, en el sendero de la montaña después de la "vela", la motocicleta voló hacia el desfiladero. Lo entendieron … Es peor ahora: un viento de huracán nos derribó en la carretera, cuando nos movíamos en la segunda fila, no había suficiente fuerza para levantar la motocicleta sobrecargada … Pero el buen capitán de policía de tránsito al salir de Bakú advirtió: ten cuidado, hubo una advertencia de tormenta … Confiamos en "tal vez", y hubiera sido más sabio esperar el huracán en el hotel, bebiendo el dulce Shemakha.
Debido al ataque terrorista de Beslán, nuestros guardias fronterizos cerraron herméticamente la frontera con Azerbaiyán *, solo se puede cruzar en tren o avión. Y aquí, en el poste de la carretera, docenas de camiones languidecían con fruta podrida, no fueron llevados al mercado. A las personas ni siquiera se les permitía asistir al funeral de parientes, y para nosotros los viajeros, más aún, a nadie le importaba. Después de haber perdido tres preciosos días, fuimos a la estación de ferrocarril, nos subimos a un tren de carga, cruzamos la frontera y descargamos después de 15 km … Cuando regresábamos, la prohibición ya se había levantado.
Y de nuevo, un retraso, en el puesto de Garadagh de la GAI. Los policías de tráfico bondadosos y nada terribles organizaron una grúa para nosotros, alimentados y regando té. Y fuera de la ventana del poste, el huracán no se calmó. Charlamos alegremente, "lamimos las heridas" …
¿Valió la pena ir? ¿Y por qué, nuevamente, solo junto con su esposa Natalia? ¿Y para qué alegría meterse en un Irán islámico medio cerrado, donde los motociclistas rusos nunca han estado y, por lo tanto, no está claro cómo nos encontrarán? De repente, hacha de hacha para mí, y Natalia, ¿un carroñero de concubina? Sí, incluso en un harén de magnate del petróleo?! La información sobre el país fue difícil de obtener, recopilada poco a poco. Cocinaba una vieja CZ y tenía miedo de poder soportarla. No fue fácil obtener una visa … Tal vez aquellos que quisieron, pero luego se negaron a unirse a nosotros, ¿verdad? ¿Es mejor Gelendzhik y una costa cargada? … ¡No para mí! No se esperan aventuras, están buscando.
En la mañana, un viento de huracán fue reemplazado por una lluvia de huracanes. ¿Dónde está tu calor, soleado Azerbaiyán! Nos rompes con lluvia, niebla, camino roto …
En la frontera, el oficial de aduanas, después de leer en la hoja de datos en la columna "color de la motocicleta" - "rojo", miró a CZ desconcertado. Milagrosamente, notó un tanque de gasolina rojo y polvoriento sobreviviente, en el lugar donde sus rodillas rozaban tierra. Él sonrió y dijo con un acento caucásico inimitable: "Uh, daragha, estoy conduciendo un automóvil …" En el último mensaje que dieron a los soldados que estaban fríos y húmedos, como nosotros, una botella inacabada de "Ganja", desaparecería de todos modos: había un río seco que dominaba el río fronterizo la ley El alcohol, las drogas, la pornografía, el hard rock no están permitidos en el país. Honramos las leyes del "monasterio" en el que conducimos. ¡Intenta no honrar! Tallar en la plaza!
El puente sobre el río, hinchado después de la lluvia. Primera publicación en el otro lado, discurso desconocido. En un bonito cartel, una generosa dispersión de garabatos, puntos y comas: este es Farsi, este es un país que hasta 1935 se llamaba Persia. Las reformas liberales en el país, llevadas a cabo, como lo llamamos, por el "iraní Gorbachov", el presidente de Khatami, están convirtiendo al país en un estado cada vez más secular y accesible para los extranjeros.
"… Pasaportes, visas, quítate los cascos", nos ordenaron. El personal trabaja de forma rápida, precisa y precisa. Diez minutos después, una terminal de aduanas nos llevó a la ciudad de neón de Astara, en la costa del Caspio. Desde aquí los caminos se dispersan por todo el país. Descubrimos los precios de esto y aquello: estaban atónitos: ¡todo es barato!
En los escalones de mármol blanco del hotel, después de nosotros, quedaban vestigios sucios de botas de cromo del ejército, en la cálida carretera del vestíbulo, la suciedad de los trajes y pertenencias fluía sobre la alfombra persa. Estoy avergonzado
No soy una palabra en farsi, están en ruso. Hablamos sobre algún tipo de mezcla: "Sr. Shuravi *, hotel - no hay problema, estacionamiento de motos - no hay problema". Solo después de tomar una ducha en una hermosa habitación y haber comido frutas de la tienda más cercana, volviste a la realidad. Ahora nos sentimos en Irán: ¡llegamos!
Los primeros tres días estudiaron el idioma (se dice mucho, se pusieron al día con las palabras), deambularon por las calles, se familiarizaron con las costumbres, la cocina y las reglas de conducta. Sin embargo, en el Este no somos recién llegados, nos "hundimos" en esta parte del mundo durante mucho tiempo, incluso durante nuestro viaje de luna de miel a Karakum (por cierto, pronto celebraremos una boda "plateada").
Irán es un país multinacional, y aquí se utilizan varios idiomas: persa (farsi), azerbaiyano, kurdo y árabe. Todos ellos son para los eslavos, es decir, chinos. El alfabeto y los números pares están en letra árabe. Al comunicarse, incluso el lenguaje de señas falla. Ahorra que los iraníes sean personas muy amigables y sonrientes: con increíble paciencia intentan entender lo que estás preguntando y al final lo entienden.
El diseño y la apariencia de las ciudades y aldeas iraníes no han cambiado durante siglos: los barrios residenciales consisten en casas de uno y dos pisos con techos planos y patios, fachadas e interiores aquí a menudo decorados con adornos hechos de azulejos multicolores: estaban revestidos de minaretes y hace más de mil años. las cúpulas de muchas mezquitas, madrassas (escuelas musulmanas) y los mausoleos de los santos chiítas.
Los iraníes son increíblemente limpios: las aceras de las tiendas, y se lavan con agua con champú, basura, no con una polilla. En la forma de vestirse, no es un poco de esnobismo: una camisa limpia, pantalones planchados, tanto el empleado del banco como el verdulero se ven así.
Contrariamente a la creencia popular, los viajeros en Irán no tienen que ponerse un burka: los iraníes casi nunca lo usan. Es suficiente ponerse un pañuelo en la cabeza y un abrigo ligero, una túnica larga a cinco con un color oscuro en los botones. En tales vestimentas también viajan en motocicletas. Pero si aparece una mujer con la cabeza descubierta y los brazos desnudos, esto se percibe como porno duro. Por lo tanto, para Natalia se vieron obligados a comprar el mismo "equipo". Además, las mujeres iraníes deben abstenerse de usar cosméticos brillantes. No es habitual que los hombres caminen descalzos, en pantalones cortos o sin camiseta.
Todos nuestros intentos de explicar en tres idiomas exactamente qué marca de gasolina necesitamos, sumieron a los trabajadores en reabastecimiento. Cuando se dieron cuenta de lo que queríamos de ellos, se quedaron atónitos: no hay "80", ni "93", ni "95", simplemente hay "gasolina". Y a un precio fenomenal: en términos de nuestro dinero - 2 rublos. 30 kopeks por litro ¡Se vierte un tanque casi lleno sobre el dólar! ¡Y qué rencor! Después de doscientos kilómetros de conducción en la CZ, el "moco" negro de los silenciadores desapareció, el motor parecía estar "limpiado por los pulmones", y él, como recordando a su lejana juventud, recogió bruscamente.
